Entretien de l’olivier mois par mois : le calendrier de l’année

Un olivier travaille sur deux ans. Les rameaux qu’il pousse ce printemps porteront les olives du printemps suivant, pas celles de cette année. C’est toute la logique du calendrier qui suit : chaque geste prépare une récolte qu’on ne verra pas avant douze à dix-huit mois, et un geste au mauvais moment se paie une saison plus tard, quand il est trop tard pour rattraper.

Voici ce qu’il y a à faire chaque mois, et surtout pourquoi. L’entretien de l’olivier mois par mois tient en quatre gestes qui reviennent : tailler, nourrir, surveiller, récolter. Le reste est de l’observation.

Les points clés à retenir

La taille	Elle se fait après les dernières gelées et avant la reprise de sève, soit de février à avril selon la région. Tailler plus tôt expose les plaies au gel, plus tard fait perdre la récolte de l’année.
La fertilisation	Un apport au sol en mars, quand les racines redémarrent. Les apports foliaires d’avril et mai visent la floraison, pas la croissance.
La mouche de l’olive	La protection se pose avant la ponte, quand l’olive atteint environ un centimètre. Une fois l’asticot dans le fruit, plus rien n’agit.
L’arrosage	Nul de novembre à février en pleine terre, soutenu en juillet et août. Un olivier en pot suit un tout autre rythme : il n’a que le volume de son bac.
La récolte	Olives de table dès septembre, olives à huile d’octobre à la mi-décembre. Au-delà, le gel abîme les fruits sur l’arbre.

Janvier : le repos, et le moment d’observer

L’arbre est à l’arrêt. La sève ne circule presque plus, la croissance est nulle, et c’est précisément ce qui rend janvier utile : sans feuillage dense ni jeunes pousses, la charpente se lit. Prends le temps de regarder ton olivier de loin, puis de dessous. Les branches mortes, les gourmands qui partent du pied, les deux charpentières qui se croisent et se font de l’ombre : tout se voit maintenant, et rien ne se verra aussi bien dans trois mois.

Ne taille pas encore. Un olivier supporte le froid jusqu’à -10 à -15 °C selon la variété, mais une plaie de taille fraîche gèle et le bois éclate autour. En pleine terre, l’arrosage est nul. En pot, un verre d’eau toutes les trois semaines suffit à empêcher la motte de se dessécher complètement.

Février : la fenêtre s’ouvre

Les bourgeons gonflent, la sève commence à remonter, surtout dans le Sud et surtout en fin de mois. C’est le début de la fenêtre de taille, et elle se juge à la météo, pas au calendrier : tant que des gelées sont annoncées, on attend. Dans les Bouches-du-Rhône ou le Var, on taille souvent dès la mi-février. Dans la Drôme ou en altitude, mars est plus sûr.

Février est aussi le bon mois pour rempoter, avant que la végétation ne reparte. Un olivier en pot se rempote tous les trois à quatre ans, et le signe qui ne trompe pas est la racine qui sort par le trou de drainage. Le détail des gestes est dans notre guide pour rempoter un olivier.

Mars : le mois qui décide de l’année

Mars concentre les deux gestes les plus importants de l’année, et ils se font dans cet ordre : on taille, puis on nourrit. La taille de fructification d’abord. L’olivier fructifie sur le bois de l’année précédente : chaque rameau que tu coupes emporte les olives qu’il aurait portées. On ne taille donc pas pour raccourcir, on taille pour faire entrer la lumière au centre de l’arbre, parce qu’un rameau à l’ombre ne fleurit pas.

Ce qui part, dans l’ordre où on le repère :

• le bois mort et les branches cassées, qui ne servent plus à rien ;
• les gourmands, ces rejets verticaux qui partent du pied ou du tronc et ne fructifient jamais ;
• les branches qui rentrent vers l’intérieur de l’arbre ou qui en croisent une autre ;
• les rameaux qui ont déjà porté des olives l’an dernier, reconnaissables aux petits pédoncules secs qu’ils gardent.

Ce qui reste : les jeunes pousses de l’année précédente, souples et vert clair, celles qui porteront la récolte. La méthode complète, avec les schémas, est dans le guide de la taille de l’olivier.

La fertilisation ensuite, juste après la taille, quand les racines redémarrent et que l’arbre a besoin d’azote pour construire ses nouvelles pousses. L’apport se fait au sol, en couronne sous la ramure et non contre le tronc, parce que les racines qui absorbent sont à l’aplomb du feuillage. Respecte la dose portée sur l’emballage : un excès d’azote donne un arbre vigoureux et peu productif, qui fait du bois au lieu de faire des fleurs. Le détail des formulations est dans notre article sur la fertilisation de l’olivier.

Avril : la floraison se prépare maintenant

Les nouvelles pousses s’allongent et, à leur aisselle, les boutons floraux se forment. Tout ce qui se joue en avril se lira en mai. C’est le mois de l’apport foliaire de bore, un oligo-élément qui intervient dans la formation du pollen et la nouaison, c’est-à-dire la transformation de la fleur en fruit. Un sol calcaire, ce que sont beaucoup de sols à oliviers, bloque souvent le bore : l’apport par les feuilles contourne le problème.

Avril est aussi le mois où la surveillance commence. L’œil de paon, un champignon qui laisse des taches rondes et brunes sur les feuilles avant de les faire tomber, profite des printemps humides. Retourne quelques feuilles du bas de l’arbre, là où l’air circule le moins. Si tu en trouves, l’article sur la maladie de l’œil de paon explique quoi faire et quand.

Mai : l’arbre fleurit, on ne le touche plus

Les grappes de petites fleurs blanches s’ouvrent, en général de la fin mai au début juin. La pollinisation se fait par le vent, pas par les insectes, ce qui a deux conséquences pratiques : une pluie continue pendant la floraison lave le pollen et fait chuter la récolte, et un olivier isolé produit moins qu’un olivier qui a un voisin d’une autre variété à portée de vent.

Aucune taille en mai. C’est l’erreur la plus coûteuse du calendrier : on coupe les rameaux en fleur, donc la récolte, et l’arbre n’a plus le temps d’en refaire. L’apport foliaire du mois vise le zinc et le magnésium, qui soutiennent la nouaison. Le reste du temps, on regarde.

Juin : la chute des fruits, et la mouche qui arrive

Une partie des jeunes olives tombe en juin. C’est normal, ça s’appelle la chute physiologique, et l’arbre se débarrasse simplement de ce qu’il ne peut pas nourrir. Un olivier qui garde tous ses fruits en épuiserait la moitié. Ne fais rien, et surtout n’arrose pas davantage pour « sauver » les fruits qui tombent.

En revanche, c’est le moment de poser la barrière contre la mouche de l’olive. Elle pond dans le fruit dès qu’il atteint environ un centimètre, et son asticot creuse la pulpe. La protection se pose avant la ponte, jamais après : une fois la larve à l’intérieur, l’olive est perdue. L’argile kaolinite calcinée, pulvérisée sur le feuillage, forme un film blanc qui empêche la femelle de reconnaître le fruit. Elle se renouvelle après chaque pluie forte. Le piégeage et les autres méthodes sont détaillés dans l’article sur la mouche de l’olive.

Juillet : le noyau durcit, l’eau devient critique

Le noyau se lignifie en juillet, et c’est l’étape la plus sensible à la sécheresse de toute l’année. Un stress hydrique maintenant se voit à la récolte : des olives plus petites, moins d’huile. En pleine terre, un arrosage copieux et espacé vaut mieux qu’un arrosage fréquent et léger, qui garde les racines en surface. En pot, le rythme peut monter à deux fois par semaine par forte chaleur.

Arrose tôt le matin. En pleine chaleur, une grande partie part en vapeur avant d’atteindre les racines, et le sol se croûte en surface. La taille en vert est possible ce mois-ci, uniquement pour retirer les gourmands qui poussent vite en été, jamais pour reprendre la charpente. Les repères de quantité sont dans notre article sur l’irrigation de l’olivier.

Août : l’huile se forme

Le fruit accumule ses lipides. C’est en août que se décide la quantité d’huile qu’il contiendra, et l’arbre a besoin de deux choses : de l’eau et ses feuilles. Toute défoliation maintenant, par un champignon ou par la sécheresse, se traduit directement par un rendement plus faible.

La surveillance continue. La troisième application d’argile se pose si les pluies ont lavé les précédentes. Regarde aussi les olives de près : un petit point brun avec un halo plus clair signale une piqûre de ponte. Compte-les sur une vingtaine de fruits pris au hasard, c’est le seul moyen d’estimer l’attaque avant qu’il ne soit trop tard.

Septembre : la véraison, et les premières olives de table

La véraison, c’est le passage du vert au violet puis au noir. Elle commence en septembre sur les variétés précoces et s’étale parfois jusqu’en novembre. Elle sert de repère à toute la récolte : plus l’olive est verte, plus l’huile est ardente et amère, plus elle est mûre, plus l’huile est douce et plus le rendement est élevé.

Les olives destinées à la table se cueillent maintenant, encore vertes et fermes. Réduis l’arrosage : trop d’eau à ce stade dilue l’huile et fait éclater les fruits. C’est aussi le mois où l’on prépare le matériel, filets et peignes, parce qu’une récolte se joue sur quelques jours de beau temps. Le choix du moment selon l’usage est développé dans l’article sur la récolte des olives.

Octobre : la récolte commence

Les variétés précoces se récoltent, et le compte à rebours démarre. Entre la cueillette et le moulin, il ne devrait pas s’écouler plus de vingt-quatre à quarante-huit heures : passé ce délai, les olives entassées fermentent et l’huile prend un goût de chômage, ce défaut de vin aigre que les dégustateurs repèrent immédiatement. Des caisses ajourées, jamais des sacs.

Ramasse au fur et à mesure les olives tombées au sol. Elles hébergent les larves de mouche qui passeront l’hiver et ressortiront au printemps prochain : le nettoyage d’octobre est un traitement préventif pour l’année suivante, et il ne coûte que du temps.

Novembre : la grande récolte

C’est le gros du travail pour l’huile. Le geste compte autant que la date : on peigne les rameaux du haut vers le bas, sur des filets, sans battre les branches. Les coups abîment le bois de l’année, celui qui portera la récolte suivante, et c’est ainsi qu’un arbre battu sans ménagement produit peu l’année d’après.

L’arrosage s’arrête. Les pluies d’automne suffisent, et un sol détrempé en entrée d’hiver favorise l’asphyxie racinaire, qui tue plus d’oliviers que le froid.

Décembre : les tardives, puis le repos

Les variétés tardives se récoltent encore, la Tanche de Nyons étant la plus connue d’entre elles. La limite est la mi-décembre : au-delà, le risque de gel sur des fruits encore accrochés devient sérieux, et une olive gelée ne donne plus une huile correcte.

Une fois l’arbre vide, protège les sujets sensibles. Les jeunes plants de moins de cinq ans, les oliviers en pot et ceux plantés hors zone méditerranéenne sont les plus exposés. Un voile d’hivernage, un paillage au pied, un pot rentré contre un mur : les options selon les situations sont dans notre article sur la protection de l’olivier contre le froid.

Une année sur deux, la récolte est faible

C’est l’alternance, et c’est la chose qui déroute le plus quand on découvre l’olivier. Une année de forte production épuise l’arbre : il consacre tout à ses fruits et forme peu de nouveaux rameaux. Or ce sont ces rameaux qui porteront la récolte suivante. L’année d’après est donc maigre, l’arbre en profite pour refaire du bois, et le cycle repart. Un olivier laissé à lui-même s’installe dans ce rythme et n’en sort plus.

On ne supprime pas l’alternance, on l’atténue. La taille est le levier principal : tailler plus sévèrement l’année qui suit une forte récolte force l’arbre à produire du bois neuf plutôt qu’à porter encore. La fertilisation joue aussi, en soutenant l’arbre l’année où il s’épuise. C’est la raison pour laquelle le calendrier ci-dessus n’est pas tout à fait le même deux années de suite, et pourquoi le bilan de décembre, celui où l’on note ce qu’a donné l’arbre, sert directement à décider de la taille de mars.

Comment savoir si ton olivier a soif

C’est la question qui revient le plus, et le feuillage y répond mal : un olivier assoiffé et un olivier noyé donnent des feuilles ternes et pendantes, le même symptôme pour deux causes opposées. Le seul juge fiable est le sol. Enfonce un doigt sur dix centimètres, ou une tige de bois sur vingt : si elle ressort sèche et propre, l’arbre a soif. Si elle ressort humide et que la terre colle, n’arrose surtout pas.

Le signe d’un excès d’eau est plus tardif et plus grave : les feuilles jaunissent en partant du bas, et elles tombent encore vertes. À ce stade les racines asphyxient, et il n’y a plus qu’à laisser sécher complètement. C’est pour cette raison qu’un sol drainant compte plus que la fréquence d’arrosage.

En pot, le calendrier change

Un olivier en pot n’a que le volume de son bac, donc aucune réserve. Trois décalages par rapport au calendrier ci-dessus :

• L’arrosage ne s’arrête jamais, même en hiver. Un verre d’eau toutes les deux à trois semaines suffit à empêcher la motte de se dessécher jusqu’au cœur, et une motte complètement sèche ne se réhumidifie pas facilement.
• La fertilisation se fractionne en petites quantités du printemps à l’été, parce que chaque arrosage lessive une partie des éléments par le trou de drainage.
• La protection hivernale devient la règle et non l’exception. Les racines d’un pot subissent le gel de tous les côtés, là où celles d’un arbre en terre sont isolées par la masse du sol.

Le jeune olivier et l’olivier d’ornement

Un olivier de moins de cinq ans ne suit pas encore le calendrier de production. On ne cherche pas à lui faire porter des fruits, on construit sa charpente : trois à quatre branches principales bien réparties, et rien d’autre. La taille de mars se limite donc à choisir ces charpentières et à supprimer ce qui les concurrence. Il a aussi besoin de plus d’eau qu’un arbre installé, dont les racines descendent chercher l’humidité en profondeur, et il craint davantage le froid.

L’olivier d’ornement, celui qu’on garde pour sa silhouette et non pour sa récolte, simplifie encore le calendrier. La taille sert la forme, la fertilisation peut être réduite de moitié, et la protection contre la mouche de l’olive n’a plus d’objet : des olives piquées sur un arbre décoratif ne gênent personne. Restent l’arrosage et la protection hivernale, qui ne dépendent pas de l’usage qu’on fait de l’arbre.

Décale selon ta région

Ce calendrier vaut pour un climat méditerranéen de plaine. Ailleurs, tout glisse. Sur le littoral et dans les zones les plus chaudes, la taille peut se faire dès la mi-février et la récolte démarre plus tôt. En altitude, dans l’arrière-pays ou plus au nord, décale de deux à trois semaines et attends franchement la fin des gelées avant de sortir le sécateur. La règle qui remplace la date est simple : on taille quand les gelées sont derrière et que les bourgeons n’ont pas encore éclaté. Cette fenêtre existe partout, elle ne tombe simplement pas au même moment.

Le calendrier en un tableau

Mois	L’arbre	Ce que tu fais
Janvier	Repos complet	Observer la charpente. Ne pas tailler, ne pas arroser en pleine terre
Février	Les bourgeons gonflent	Rempoter. Tailler si les gelées sont passées
Mars	La sève circule	Tailler, puis fertiliser au sol
Avril	Les boutons floraux se forment	Apport foliaire de bore. Surveiller l’œil de paon
Mai	Floraison	Zinc et magnésium. Aucune taille
Juin	Chute physiologique, le fruit se forme	Poser la barrière d’argile avant la ponte
Juillet	Le noyau durcit	Arroser tôt le matin, généreusement et espacé
Août	L’huile s’accumule	Renouveler l’argile. Compter les piqûres
Septembre	Véraison	Cueillir les olives de table. Réduire l’arrosage
Octobre	Maturité des précoces	Récolter. Ramasser les olives tombées
Novembre	Maturité complète	Récolte principale. Arrêter l’arrosage
Décembre	Dormance	Finir les tardives avant la mi-décembre. Protéger du froid

À retenir

• L’olivier porte ses fruits sur le bois de l’année précédente : une taille tardive supprime la récolte à venir.
• Trois rendez-vous seulement sont difficiles à rattraper : la taille de fin d’hiver, la barrière contre la mouche avant la ponte, et l’eau de juillet.
• Le sol répond mieux que le feuillage à la question de l’arrosage, parce que la soif et l’excès d’eau donnent le même symptôme sur les feuilles.
• Un olivier en pot suit un calendrier à part : arrosage jamais interrompu, engrais fractionné, protection hivernale systématique.